Higashi-Hiroshima, gare aux plaques

La chaleur actuelle a tendance à nous faire plonger dans l'ambiance des étés japonais... même si l'humidité n'est pas tout à fait suffisante pour se sentir exactement dans le même état. C'est l'occasion de retourner voir quelques plaques! Mais bon, je l'avoue, assommée par la chaleur, je choisis ici la facilité avec la découverte de Higashi-Hiroshima (littéralement "Hiroshima-Est"). C'est d'ailleurs aussi par facilité que je m'y suis rendue, puisqu'une adepte japonaise des plaques, vivant dans la région, m'avait recommandé d'aller y faire un tour: il suffit de tourner autour de la gare pour en trouver "au moins 12" différentes! Un déplacement rentable, donc. J'ai suivi ses conseils, et après une journée bien remplie, j'ai fait un crochet par la gare de Higashi-Hiroshima pour alimenter ma collection sans fatigue excessive. Et ce fut un succès, puisque j'y ai découvert pas moins de 14 spécimens différents:

De fabrique de sake en salamandre alanguie, de fleurs en lucioles, de tanuki pressé en violoncelle, de nèfles en plan de ville, il y en a pour tous les goûts (tout l'égout) et les couleurs! J'ai quand même pu apercevoir la fabrique de sake, immortalisée par une plaque (la numéro 2 ici):

Mais bon, il était trop tard pour la visiter... Et puis, il faisait trop chaud pour rajouter une visite à la fin d'une journée par ailleurs déjà chargée. Et oui, il faut l'avouer, je n'aime pas le sake... Bref, je ne sais pas s'il y a énormément de choses à voir à Higashi-Hiroshima, mais pour les amateurs de plaques, la rue devant la gare est un paradis!

Gunkanjima, île cuirassé

L'île de Gunkanjima, au large de Nagasaki, aurait pu porter plusieurs surnoms: "île abandonnée" (mais Honjima aurait été jalouse), "île de James Bond" (mais Naoshima revendique ce titre), "île déserte", "île hantée", "île mine", etc. De son vrai nom Hashima, "île originelle", l'île est plutôt surnommée "île cuirassé" (Gunkanjima), en raison de sa silhouette évoquant depuis la mer un navire de guerre. L'existence de cette île est restée longtemps cachée, son destin paraissant tabou, mais depuis quelques années elle est devenue un véritable argument touristique. Le film de James Bond, Skyfall, tourné en partie dans les ruines de Gunkanjima et sorti en 2012, y est sans doute pour beaucoup dans cette soudaine notoriété; le classement de l'île au patrimoine de l'humanité de l'Unesco en 2015 a certainement accéléré cette tendance. Cependant, autant le dire tout de suite, je n'ai pas pu accoster sur Gunkanjima... C'est très bête, car si j'y étais allée la veille, c'était bon, mais le site a été déclaré trop dangereux et les bateaux ont dû se contenter de faire le tour à partir du jour où j'y suis allée. Tant pis! Cela signifie aussi que pour les égouts, c'est raté: impossible, même avec un bon zoom, d'explorer la thématique depuis la mer. Heureusement, le bateau fait une escale sur l'île intermédiaire de Takashima, possédant sa plaque:

Et en fin de compte, c'est à partir de Takashima que l'on peut découvrir plus précisément le destin de Gunkanjima. En effet, Gunkanjima a une histoire minière originale. Un important gisement de charbon y a été découvert en 1810; mais il faut attendre 1890, durant l'ère Meiji et l'industrialisation du Japon, pour que l'île suscite les convoitises. Mitsubishi acquiert alors le territoire et l'aménage: quelques agrandissements ont lieu de 1899 à 1931 pour atteindre une superficie de 6,3 hectares, entièrement bâtis pour en faire une cité minière. La maquette présente l'ensemble des constructions de l'île:

Le port est le point de contact essentiel afin d'exporter le charbon vers le reste du territoire japonais:

Le travail des mineurs y est présenté avec l'exposition de leurs outils et par une reconstitution de la mine:

Des peintures offrent pourtant une vision plus lugubre du site:

En effet, l'histoire de l'île a été marquée par des accidents et des incendies, entraînant la mort de nombreux mineurs. En particulier, les travailleurs coréens, venus de force pendant la période coloniale, ont payé un lourd tribut lors de ces événements. Malgré tout, la vie s'intensifie: outre la mine et les logements, l'île se dote d'une école, d'un hôpital et de tous les services nécessaires à la vie quotidienne. La population augmente jusqu'en 1959, où elle atteint le chiffre record de 5 300 habitants, soit une densité de plus de 84 000 habitants au km² (une des plus fortes densités au monde). Mais il s'agit de l'apogée de la courte histoire de l'île, puisque le pétrole remplace peu à peu le charbon comme source d'énergie, et que l'exploitation du gisement se révèle coûteuse pour le Japon, qui importe ses ressources énergétiques à moindre coût. Mitsubishi annonce la fermeture de la mine, seule raison d'être de l'île, en 1973, et les derniers habitants évacuent les lieux le 20 avril 1974. L'île est ainsi laissée à l'abandon, sans entretien et au vent des typhons, ce qui entraîne une dégradation rapide:

L'île devient alors le symbole de la désindustrialisation du pays et sa silhouette, longtemps cachée, devient emblématique:

Presque effrayante, l'île continue de hanter les eaux de la région et reste visible de loin:

Même le bateau, le Black Diamond, contribue à entretenir la légende de ce lieu étrange:

Si l'île n'était pas réellement accessible en 2019, c'est depuis tout le Japon qui s'est fermé... Alors finalement, je peux m'estimer heureuse d'avoir au moins pu y faire un tour, même de loin!

Honjima, île abandonnée

L'île de Honjima se trouve dans la mer Intérieure, et elle est facilement accessible depuis le port de Marugame, sur la côte de Shikoku. Elle est même tellement accessible que j'ai cru un instant que c'était un endroit fort animé. Dans la réalité, l'impression est (beaucoup) plus nuancée, et l'île est peut-être un peu survendue... Côté égouts, les plaques sont loin d'être extraordinaires, mais elles sont encadrées telles des chefs-d'œuvre:

Pourtant, à peine débarqué au port, une jolie installation souhaite la bienvenue sur l'île:

Il y a une vraie tentation d'y croire. Dans mon élan, je suis entrée dans le bâtiment pour demander un petit plan de l'île, un prospectus sur les visites à faire... Mais là, personne. Quelques toiles d'araignées, habitées. Et un téléphone (rose) et un annuaire qui n'ont pas dû servir depuis plusieurs décennies:

C'est là que j'ai commencé à ressentir une sorte de plongée dans le temps. L'île semble figée dans une autre époque, et vidée de ses habitants. D'après le plan géant affiché au port (et pris en photo pour me repérer), le village se situe plus au nord le long de la côte, et à mi-chemin se trouve le "monument" Shiwaku Kinbansho:

Il s'agit d'un bâtiment administratif construit en 1798, destiné à gouverner l'archipel Shiwaku, sillonné par des marins depuis l'Antiquité. Malgré ce rôle historique majeur et son attractivité touristique supposée, je n'y ai croisé personne. Enfin, si. J'ai vu la dame qui vendait les tickets à l'entrée. Sauf qu'elle dormait... Histoire de ne pas passer pour une étrangère mal éduquée et malhonnête (parce que j'aurais très bien pu faire la visite et partir sans payer), j'ai déposé les 200 Yens (prix du billet d'entrée) à côté d'elle. C'est cela qui l'a réveillée:

J'en étais bien désolée; un peu moins lorsqu'elle a grommelé des ordres sur un ton peu aimable à mon endroit, me demandant de refaire le tour avec la bande-son (en japonais). J'avais payé, j'avais droit aux explications! Un peu forcée, j'ai dû refaire un tour, en pleine canicule, sans comprendre grand-chose au discours diffusé dans le haut-parleur qui grésillait. Par chance, la dame s'est rendormie rapidement, me permettant de m'échapper discrètement. Le chemin vers le village suit la côte, et dévoile le pont reliant Honshū à Shikoku et prenant appui sur plusieurs petites îles:

Quelques petits bateaux de pêche s'activent entre les îles:

Le village, d'architecture typique et élégante, n'était pas plus animé:

En pratique, je n'ai rencontré personne là non plus. Le cimetière est sans doute plus vaste que le village, et accueille certainement plus de monde aujourd'hui:

Beaucoup de bâtiments semblent à l'abandon:

C'est aussi le cas de bon nombre de terrains anciennement agricoles:

La végétation reprend ses droits un peu partout, envahissant les voitures abandonnées au bord de la route ou les façades:

Un faux poulpe à l'air engageant m'a fait croire à un semblant d'activité humaine:

Hélas, le stand de takoyaki dont il faisait la publicité était lui aussi abandonné:

Il a cependant dû y avoir quelques activités récentes sur l'île, car on trouve des traces de la Triennale d'Art Contemporain:

Il est vrai que le moment de ma visite ne correspondait pas à une année de Triennale; néanmoins, la façade semblait quand même bien dégradée pour un événement qui avait dû se tenir 2 ans plus tôt. De même, en cherchant bien, on peut trouver des petits panneaux commémoratifs d'un marathon:

Visiblement, en matière de revitalisation des petites îles, la combinaison "événement sportif + festival artistique" témoigne d'une tentative désespérée... mais peu concluante. Si on fait le bilan, humainement, j'ai croisé une femme qui dormait et deux hommes qui pêchaient. En revanche, j'ai rencontré davantage d'insectes géants que d'humains éveillés:

Pas besoin d'avoir un objectif macro, les insectes sont réellement gigantesques. Pour la faune et la flore, Honjima est une vraie bouffée d'espoir! Cela a valu à Honjima d'être ainsi caricaturée par Florent Chavouet:

"Île aux Insectes" (Mushijima), c'est finalement plus optimiste que "Île Abandonnée", non?